remmoto23@yandex.ru
Yamaha R6 (1999-2002)
Замена тормозной жидкости
Тормозная жидкость на мотоцикле Yamaha R6 подлежит замене в следующих случаях:
- прошло 2 года после последней замены;
- тормозная жидкость изменила свой цвет на серый;
- содержание воды в тормозной жидкости более 3 процентов.;
- Вы так захотели.
Все необходимые материалы и запчасти вы можете приобрести тут - интернет-магазин Ле-партс. Большинство запчастей в наличии, быстрая доставка, действительно низкие цены.
Рекомендуемая жидкость - DOT 4, для полной замены необходимо не более 0,5 л. Используйте только что распечатанную тормозную жидкость. Жидкость, которая полгода стоит распечатанная в гараже скорее всего уже набрала в себя влаги и непригодна для использования. Для замены жидкости передней тормозной системы необходимо выполнить следующие действия:
1) Откройте крышку расширительного бачка (находится на правой стороне возле правой ручки (рис.1));
- прошло 2 года после последней замены;
- тормозная жидкость изменила свой цвет на серый;
- содержание воды в тормозной жидкости более 3 процентов.;
- Вы так захотели.
Все необходимые материалы и запчасти вы можете приобрести тут - интернет-магазин Ле-партс. Большинство запчастей в наличии, быстрая доставка, действительно низкие цены.
Рекомендуемая жидкость - DOT 4, для полной замены необходимо не более 0,5 л. Используйте только что распечатанную тормозную жидкость. Жидкость, которая полгода стоит распечатанная в гараже скорее всего уже набрала в себя влаги и непригодна для использования. Для замены жидкости передней тормозной системы необходимо выполнить следующие действия:
1) Откройте крышку расширительного бачка (находится на правой стороне возле правой ручки (рис.1));
Рис. 1
Заливная крышка радиатора
Заливная крышка радиатора
2) Удалите с помощью шприца старую жидкость, но не всю. Оставьте при мерно 7-10 мм от дна, это необходимо для того, чтобы воздух не попал в гидравлическую систему и в дальнейшем её проще и быстрее было бы прокачать.
3) Оденьте на сбросной штуцер левого суппорта (рис.2) прозрачный шланг (шланг от капельницы при определенном наличии силы тоже подойдет), обычно на штуцере есть защитный резиновый колпачок, снимите его перед надеванием шланга;
3) Оденьте на сбросной штуцер левого суппорта (рис.2) прозрачный шланг (шланг от капельницы при определенном наличии силы тоже подойдет), обычно на штуцере есть защитный резиновый колпачок, снимите его перед надеванием шланга;
Рис. 2
4) Далее следует два варианта развития событий:
- Вариант первый - на свободный конец шланга вы одеваете шприц, откручиваете на полоборота или оборот сбросной штуцер, и высасываете жидкость до тех пор, пока через шланг не пойдет чистая жидкость;
- Вариант второй - нагнетаете давление в системе с помощью рычага тормоза (нажимаете его несколько раз), потом, удерживая ручку в зажатом, состоянии откручиваете сбросной штуцер, при этом ручка тормоза почти без усилий опустится до упора и через шланг потечет жидкость; не отпуская ручку тормоза закручиваете штуцер (принцип такой же как и на "Жигулях"). Повторяете нагнетать и спускать до тех пор, пока через шланг не потечет новая жидкость.
В обоих случаях важно не прозевать долить в бачок новой жидкости, не допустить того, чтобы в систему попал воздух.
5) После того как из шланга стала вытекать новая жидкость и полностью отсутствуют пузырьки воздуха затягиваем штуцер и надеваем на него защитный колпачок;
6) Переходим к правому суппорту и теми же способами добиваемся появления новой тормозной жидкости в сбросном штуцере. Не допускаем попадания воздуха в систему, следим за наполнение бачка!
7) После того как из шланга стала вытекать новая жидкость и полностью отсутствуют пузырьки воздуха затягиваем штуцер и надеваем на него защитный колпачок. Доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня и закручиваем крышку. Ручка тормоза при правильной прокачке не будет "проваливаться" С передними тормозами закончили.
Прокачка задних тормозов ничем примечательным не отличается:
- Вариант первый - на свободный конец шланга вы одеваете шприц, откручиваете на полоборота или оборот сбросной штуцер, и высасываете жидкость до тех пор, пока через шланг не пойдет чистая жидкость;
- Вариант второй - нагнетаете давление в системе с помощью рычага тормоза (нажимаете его несколько раз), потом, удерживая ручку в зажатом, состоянии откручиваете сбросной штуцер, при этом ручка тормоза почти без усилий опустится до упора и через шланг потечет жидкость; не отпуская ручку тормоза закручиваете штуцер (принцип такой же как и на "Жигулях"). Повторяете нагнетать и спускать до тех пор, пока через шланг не потечет новая жидкость.
В обоих случаях важно не прозевать долить в бачок новой жидкости, не допустить того, чтобы в систему попал воздух.
5) После того как из шланга стала вытекать новая жидкость и полностью отсутствуют пузырьки воздуха затягиваем штуцер и надеваем на него защитный колпачок;
6) Переходим к правому суппорту и теми же способами добиваемся появления новой тормозной жидкости в сбросном штуцере. Не допускаем попадания воздуха в систему, следим за наполнение бачка!
7) После того как из шланга стала вытекать новая жидкость и полностью отсутствуют пузырьки воздуха затягиваем штуцер и надеваем на него защитный колпачок. Доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня и закручиваем крышку. Ручка тормоза при правильной прокачке не будет "проваливаться" С передними тормозами закончили.
Прокачка задних тормозов ничем примечательным не отличается:
Рис. 3
1) Удалите с помощью шприца старую жидкость, но не всю. Оставьте при мерно 7-10 мм от дна, это необходимо для того, чтобы воздух не попал в гидравлическую систему и в дальнейшем её проще и быстрее было бы прокачать.
2) Оденьте на сбросной штуцер занего суппорта (рис.4) прозрачный шланг, обычно на штуцере есть защитный резиновый колпачок, снимите его перед надеванием шланга;
2) Оденьте на сбросной штуцер занего суппорта (рис.4) прозрачный шланг, обычно на штуцере есть защитный резиновый колпачок, снимите его перед надеванием шланга;
Рис. 4
3) Далее следует два варианта развития событий:
- Вариант первый - на свободный конец шланга вы одеваете шприц, откручиваете на полоборота или оборот сбросной штуцер, и высасываете жидкость до тех пор, пока через шланг не пойдет чистая жидкость;
- Вариант второй - нагнетаете давление в системе с помощью педали тормоза (нажимаете его несколько раз), потом, удерживая педаль в зажатом, состоянии откручиваете сбросной штуцер, при этом педаль тормоза почти без усилий опустится до упора и через шланг потечет жидкость; не отпуская педаль тормоза закручиваете штуцер (принцип такой же как и на "Жигулях"). Повторяете нагнетать и спускать до тех пор, пока через шланг не потечет новая жидкость.
В обоих случаях важно не прозевать долить в бачок новой жидкости, не допустить того, чтобы в систему попал воздух.
4) После того как из шланга стала вытекать новая жидкость и полностью отсутствуют пузырьки воздуха затягиваем штуцер и надеваем на него защитный колпачок. Доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня и закручиваем крышку. Педаль тормоза при правильной прокачке не будет "проваливаться". С задними тормозами закончили.
Перед первой поездкой проверьте работоспособность тормозной системы на месте - зажмите педаль или ручку тормоза и попробуйте толкнуть мотоцикл. Во время первой поездки аккуратно и безопасно попробуйте работоспособность тормозной системы.
Помните - что тормозная жидкость очень едкая, ознакомьтесь и следуйте инструкции по безопасности, написанной на упаковке жидкости и следуйте ей. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие мотоцикла она способна разъесть краску и пластик.
- Вариант первый - на свободный конец шланга вы одеваете шприц, откручиваете на полоборота или оборот сбросной штуцер, и высасываете жидкость до тех пор, пока через шланг не пойдет чистая жидкость;
- Вариант второй - нагнетаете давление в системе с помощью педали тормоза (нажимаете его несколько раз), потом, удерживая педаль в зажатом, состоянии откручиваете сбросной штуцер, при этом педаль тормоза почти без усилий опустится до упора и через шланг потечет жидкость; не отпуская педаль тормоза закручиваете штуцер (принцип такой же как и на "Жигулях"). Повторяете нагнетать и спускать до тех пор, пока через шланг не потечет новая жидкость.
В обоих случаях важно не прозевать долить в бачок новой жидкости, не допустить того, чтобы в систему попал воздух.
4) После того как из шланга стала вытекать новая жидкость и полностью отсутствуют пузырьки воздуха затягиваем штуцер и надеваем на него защитный колпачок. Доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня и закручиваем крышку. Педаль тормоза при правильной прокачке не будет "проваливаться". С задними тормозами закончили.
Перед первой поездкой проверьте работоспособность тормозной системы на месте - зажмите педаль или ручку тормоза и попробуйте толкнуть мотоцикл. Во время первой поездки аккуратно и безопасно попробуйте работоспособность тормозной системы.
Помните - что тормозная жидкость очень едкая, ознакомьтесь и следуйте инструкции по безопасности, написанной на упаковке жидкости и следуйте ей. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие мотоцикла она способна разъесть краску и пластик.
Прокачка тормозов
Тормоза необходимо прокачивать в следующих случаях:
- Вы прозевали долить тормозную жидкость при её замене;
- при замене тормозных шлангов, расширительных бачков, главных цилиндров, суппортов;
- при ремонте главных цилиндров, суппортов;
- в случае, когда тормозная ручка (или педаль) стала мягкой и снизилась эффективность торможения.
Для прокачки тормозной жидкости передних тормозов необходимо проделать следующие действия:
- Открыть крышку бачка с тормозной жидкостью;
- надеть прозрачный шланг на сбросной штуцер суппорта (рис.2), сняв предварительно с него резиновый колпачек;
Далее следует два варианта развития событий:
- Вариант первый - на свободный конец шланга вы одеваете шприц, откручиваете на полоборота или оборот сбросной штуцер, и высасываете жидкость до тех пор, пока через шланг не пойдет жидкость без пузырьков воздуха;
- Вариант второй - нагнетаете давление в системе с помощью ручки тормоза (нажимаете его несколько раз), потом, удерживая ручку в зажатом состоянии, откручиваете сбросной штуцер, при этом руска тормоза почти без усилий опустится до упора и через шланг потечет жидкость; не отпуская ручки тормоза закручиваете штуцер (принцип такой же как и на "Жигулях"). Повторяете нагнетать и спускать до тех пор, пока через шланг не потечет жидкость без пузырьков.
В обоих случаях важно не прозевать долить в бачок новой жидкости, не допустить того, чтобы в систему попал воздух.
То же самое проделываете и с вторым суппортом
5) После того как из шланга стала вытекать жидкость без пузырьков воздуха - затягиваем штуцер и надеваем на него защитный колпачок. Доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня и закручиваем крышку. Если вы всё правильно сделали - то при закрытом сливном штуцере ручка тормоза не будет "проваливаться". Передние суппорта прокачиваются поочередно, нельзя один прокачать, а другой оставить не прокачивая.
Перед первой поездкой проверьте работоспособность тормозной системы на месте - зажмите педаль или ручку тормоза и попробуйте толкнуть мотоцикл. Во время первой поездки аккуратно и безопасно попробуйте работоспособность тормозной системы.
Помните - что тормозная жидкость очень едкая, ознакомьтесь и следуйте инструкции по безопасности, написанной на упаковке жидкости и следуйте ей. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие мотоцикла она способна разъесть краску и пластик.
На более поздних модификациях на главных тормозных цилиндрах (жидкость из бачка сначала идет на главный тормозной цилиндр, а потом на суппорта) есть клапан прокачки, идентичный такому же как и на суппорте. Это стоит учесть при прокачивании тормозной системы. Сначала прокачиваются главные тормозные цилиндры, а потом суппорта. Принцип прокачивания такой же как и для суппортов.
Тормоза необходимо прокачивать в следующих случаях:
- Вы прозевали долить тормозную жидкость при её замене;
- при замене тормозных шлангов, расширительных бачков, главных цилиндров, суппортов;
- при ремонте главных цилиндров, суппортов;
- в случае, когда тормозная ручка (или педаль) стала мягкой и снизилась эффективность торможения.
Для прокачки тормозной жидкости передних тормозов необходимо проделать следующие действия:
- Открыть крышку бачка с тормозной жидкостью;
- надеть прозрачный шланг на сбросной штуцер суппорта (рис.2), сняв предварительно с него резиновый колпачек;
Далее следует два варианта развития событий:
- Вариант первый - на свободный конец шланга вы одеваете шприц, откручиваете на полоборота или оборот сбросной штуцер, и высасываете жидкость до тех пор, пока через шланг не пойдет жидкость без пузырьков воздуха;
- Вариант второй - нагнетаете давление в системе с помощью ручки тормоза (нажимаете его несколько раз), потом, удерживая ручку в зажатом состоянии, откручиваете сбросной штуцер, при этом руска тормоза почти без усилий опустится до упора и через шланг потечет жидкость; не отпуская ручки тормоза закручиваете штуцер (принцип такой же как и на "Жигулях"). Повторяете нагнетать и спускать до тех пор, пока через шланг не потечет жидкость без пузырьков.
В обоих случаях важно не прозевать долить в бачок новой жидкости, не допустить того, чтобы в систему попал воздух.
То же самое проделываете и с вторым суппортом
5) После того как из шланга стала вытекать жидкость без пузырьков воздуха - затягиваем штуцер и надеваем на него защитный колпачок. Доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня и закручиваем крышку. Если вы всё правильно сделали - то при закрытом сливном штуцере ручка тормоза не будет "проваливаться". Передние суппорта прокачиваются поочередно, нельзя один прокачать, а другой оставить не прокачивая.
Перед первой поездкой проверьте работоспособность тормозной системы на месте - зажмите педаль или ручку тормоза и попробуйте толкнуть мотоцикл. Во время первой поездки аккуратно и безопасно попробуйте работоспособность тормозной системы.
Помните - что тормозная жидкость очень едкая, ознакомьтесь и следуйте инструкции по безопасности, написанной на упаковке жидкости и следуйте ей. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие мотоцикла она способна разъесть краску и пластик.
На более поздних модификациях на главных тормозных цилиндрах (жидкость из бачка сначала идет на главный тормозной цилиндр, а потом на суппорта) есть клапан прокачки, идентичный такому же как и на суппорте. Это стоит учесть при прокачивании тормозной системы. Сначала прокачиваются главные тормозные цилиндры, а потом суппорта. Принцип прокачивания такой же как и для суппортов.
